Acuariofilia, ese mundo extraño (5): peces Disco

El pez Disco constituye en la acuariofilia moderna un reto para todo acuarista. Es un reto tener un acuario de discos bien cuidado, y un reto aún mayor el criarlos con éxito. Sólo acuaristas muy experimentados tienen este reto a su alcance por la dificultad que entraña mantener en buenas condiciones a los peces Disco. Requieren una calidad del agua excelente. Quizá sea uno de los peces más exigentes en cuanto a calidad del agua se refiere dentro de la acuariofilia de agua dulce. Ahí radica su dificultad principal.

¿Dónde habitan los peces disco en la naturaleza?

El rio Amazonas, y sus afluentes, forman el hábitat natural del pez Disco. 

En esta foto, que detalla el río Amazonas y sus afluentes, podemos ver las diferentes localizaciones de la captura de discos salvajes (las variedades de discos salvajes las detallo más adelante). Fuente: acuariogallego.com

¿Cómo nos encontramos a los Discos en los acuarios?

Un acuario plantado para peces Discos (como puedes ver en la foto) es todo un espectáculo. Acuariofilia en estado puro. Fuente: portalpez.com

Así puedes encontrar parejas de discos, listas para criar, en los acuarios de los aficionados más experimentados. Unos artistas. Fuente: youtube.es

Y así puedes encontrarte a los grandes criadores de Discos. Son auténticas granjas, que crian discos para su exportación y venta. No olvides que el pez Disco es el pez (por lo menos por lo que yo se y he visto) más caro de todos los que se venden en acuariofilia de agua dulce. Criarlos a gran escala...es todo un negocio. Fuente: foroacuarios.es

Ahora una pequeña ficha resumida de los cuidados que necesitan los peces disco (fuente: portalpez.com, autor: riu):

Acuario: 
-Se recomienda no mantener discos en acuarios menores de 200 litros, y que cada disco disponga de 50 litros, mejor no sobresaturar. Cuando son juveniles, se puede mantener alguno mas, pero en cuanto vayan cogiendo tamaño, es recomendable ir sacando alguno hasta cumplir con esta regla. -No olvidéis que los discos no pueden permanecer solos ya que son peces de grupo, tampoco se puede poner dos discos ya que uno acosará al otro hasta hacerlo enfermar, el numero mínimo es de tres discos, así se reparten un poco las riñas entre ellos. En el momento que se forme una pareja es cuando pueden permanecer los dos solos. -El filtro, mejor uno exterior tipo eheim, que sea capaz de filtrar 3 veces por hora el volumen del acuario, los interiores quitan mucho espacio y apenas tienen capacidad para albergar material filtrante. Un filtro de 900 l/h sirve para un acuario de 300 L. -A los discos, pueden acompañarlos algunos peces como tetras y peces lapiz (mejor uno o dos cardúmenes que dos o tres ejemplares de diferentes variedades) y un grupo de corydoras a poder ser sterbai, que aguantan mejor las altas temperaturas. También se puede poner dependiendo del volumen del acuario, algún cíclido enano compatible con los discos, como los apistogramas y algún ancistrus, de estas dos ultimas variedades, mejor no saturar el acuario ya que son territoriales entre sus iguales y pueden causar problemas de estres a los discos, para un acuario de 200 a 300 litros, un par de ellos de cada estaría bien. No poner guppys, platys ni otros peces que no sean los mencionados anteriormente, no son compatibles. -Ejemplo para un acuario de 200 litros netos: 3 o 4 discos, 8 corydoras, 2 grupos de 7 tetras o peces lapiz, 2 ancistrus y 2 ramirezis. En este caso, empezar por 3 discos y solo meter un cuarto en caso de que el 3º en la jerarquía se vea acosado. -Ejemplo para 300 litros: 5 discos, 12 corydoras, 2 grupos de 10 tetras o peces lapiz, 2 ancistrus y 2 ramirezis. -Estos dos ejemplos, ya están en el borde de la superpoblación, mejor no poner mas peces para evitar problemas. -En acuarios de estas capacidades mejor no formar grandes grupos de plantas para que los peces dispongan de espacio para nadar y estas no quiten espacio. 

Parámetros: 

-Es muy importante saber que parámetros tiene el agua de nuestro acuario, para mi, los test indispensables son: PH, KH, nitritos (no2) y nitratos (no3). Todos los test deben de ser de gotas, los de tiras dan mediciones inexactas que mas que ayudar, nos crean problemas ya que nos hacen cambiar algo que puede estar bien o dar por bueno algo que puede estar mal. -El ph, debe ser 7 o menor de 7, es preferible tener 7 estable, que 6.5 hoy y 6.9 mañana, es importante que no fluctúe. No os empeñéis en bajar el ph mas de lo que os permita un kh 3, no es necesario en absoluto y además volveréis el ph muy inestable. Los discos viven perfectamente en ph 6.8 o 7, que es lo que viene a ser con un kh 3. -El kh, lo ideal es que sea de 3, esto hará que el ph sea estable, si es inferior puede que el ph se vuelva loco y como decía antes, eso no interesa ya que un ph inestable es peligroso para los peces, haciéndolos enfermar, incluso si la fluctuación es fuerte, puede acabar con ellos en minutos. Con un kh 3 el ph será normalmente 7 o cercano a 7, valor mas que valido para mantener discos. -Si el kh es mayor a 3, el ph será normalmente demasiado elevado para los discos. Para las zonas donde el agua salga con el kh muy alto, la única solución es mezclar agua de la red con agua de osmosis, si el agua sale con kh 6, es tan fácil como mezclar agua de osmosis y agua de la red al 50% para lograr un kh 3 (esta regla no sirve para el ph). Los líquidos para bajar el ph, son totalmente desaconsejables ya que provocan fuertes fluctuaciones que afectan gravemente a la salud de los peces. -Los no2, tienen que ser siempre 0, ya que son letales para los discos. Un acuario con un filtro maduro siempre tendrá ese valor, a no ser que dañemos las bacterias que lo colonizan. -Los no3, es conveniente que no pasen de 15 mg/l o 20 mg/l como máximo, en cuanto pasen de ahí debemos hacer cambios parciales de agua para que los discos no se sientan molestos. -Los parámetros mencionados hasta ahora, tienen que ser seguidos a rajatabla, cualquier desviación en alguno de estos parámetros, acabará con consecuencias desastrosas, pero recordad que es muy sencillo no desviarse de estos parámetros. -Estos test son totalmente necesarios, nadie debería mantener un acuario sin ellos, ademas es muy barato a la larga, ya que nos ahorraremos mucho tiempo, medicamentos, reposición de peces... los necesitaremos cuando veamos que algo no funciona o un pez enfermo, si alguno de estos parámetros no es correcto nos dirá que debemos corregir. -Mencionar también, que no está de mas tener un test de amonio, ya que algunas compañías meten cloraminas (amonio+cloro) en el agua de la red y esto es toxico para los peces. 

Temperatura y alimentación: 

-La temperatura depende de lo que queramos de los discos, para discos en crecimiento, se puede subir incluso a 30º, (si lo permiten las plantas y demás peces del acuario), a mayor temperatura, mas se acelera el metabolismo y mas veces puede comer al día, con lo cual, mas crece. -En discos adultos yo soy partidario de mantenerla entre 26 y 27º y dando de comer una o dos veces al día. -Es muy importante que se coman la comida en un plazo máximo de 5 minutos, si no, esta se convertirá irremediablemente en no3. -Los discos deben comer comida seca (gránulos o escamas) y una papilla equilibrada que debe ser la base de su dieta. -Decir también, que manteniendo las temperaturas bajas, tenemos mas margen de maniobra para ciertas enfermedades que requieren subir la temperatura. 

Mantenimiento del acuario: 

-El mantenimiento de un acuario, consiste en sifonar los restos de comida y la grava (en caso de que la tenga), esto se debe hacer como mínimo cuando los no3 lleguen a 15-20 mg/l, o cada 7-10 días (lo que llegue antes). Los cambios de agua deben de ser con agua sin cloro, a una temperatura no muy inferior y con unos parámetros similares a la del acuario para no desestabilizarlo. -Si el agua sale del grifo con los valores deseados, perfecto, si no es así se debe mezclar el agua del grifo con agua de osmosis hasta llegar a ese kh 3, o bien remineralizar el agua con cartuchos de sales hasta llegar al mismo kh. -El filtro se debe limpiar de vez en cuando, con agua del mismo acuario para no dañar las bacterias que lo colonizan. No lo hagáis con agua del grifo o tendréis muchos problemas, como la muerte de vuestros peces 

Para terminar con este pequeño artículo acerca de los discos te dejo con las variedades:

VARIEDADES SALVAJES

Disco de Heckel: Symphosydon discus, 1840. Fuente: acuareando.com.ar

La variedad más delicada y exigente.

Symphysodon aequifasciatus, 1904. Fuente: todofauna.com

De la selección e hibridación de esta variedad salvaje han surgido todas las variedades artificiales creadas por la acuariofilia. Es la variedad más común. 

Symphysodon haraldi, 1960. Fuente: acuariogallego.com

De esta variedad también surgen otras seleccionadas artificialmente pero en menor cantidad que de la anterior.

VARIEDADES SELECCIONADAS: selección artificial

Aqui tienes un ejemplo de la gran cantidad de variedades que existen en el mercado. Impresionante. Fuente: aquadiscos.com.ar

Espero que te haya gustado este humilde resumen de lo que es el gran mundo de los peces Discos. No soy un experto en esta especie. De hecho nunca la he mantenido, sobre todo por falta de espacio (¡no por falta de ganas!). Si algún entendido en la materia observa algún fallo le ruego que me lo comunique y lo corregiré lo más rápidamente posible.

Si estáis interesados en el tema os animo a visitar las fuentes webs que he detallado a lo largo del artículo.

¡Un saludo!

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